Небольшим количеством грунта

Размножение – это присущая всем организмам способность воспроизводить себе подобных, обеспечивающая непрерывность и преемственность жизни.

Размножение семенами – это половое размножение, при котором происходит «перетасовка» генного материала, что имеет большое значение для селекции и позволяет вывести растения с желаемыми признаками.

Растения могут иметь самые разнообразные по форме и размеру семена, что обусловливает многие особенности работы с ними. Не одинаковы и сроки их высевания: для одних видов семена высевают сразу по достижении созревания, другие – весной или осенью. Некоторые требуют особой предварительной обработки – предпосевной подготовки.

Скарификацию (удаление защитной оболочки семян для лучшего их прорастания) можно производить трением (при помощи наждачной бумаги), «хирургическим путем» при помощи скальпеля, семена многих бобовых (например, софоры) обливают кипятком.

Другим приемом предпосевной обработки семян является стратификация, при которой искусственно изменяют условия покоя: семена перемешивают с влажным песком или иным субстратом и выдерживают около месяца при постоянной температуре ненамного выше нуля (около 5 °С).

Семена таких растений высевают весной. Семена большинства видов с крупными семенами высевают осенью, предварительно протравив или обеззаразив любым доступным способом.

Семена тропических растений, как правило, быстро теряют всхожесть, их надо высевать сразу после дозревания. Во всех случаях обеззараживание желательно, так как возбудители болезней и вредители легко могут погубить только что проросшее растение.

Существуют разные приемы обеззараживания семян. Наиболее простой и быстрый – это термическое обеззараживание, при котором семена замачивают в очень теплой воде (около 50 °С) в течение часа. Химическое обеззараживание называется протравливанием. Для него используют различные химические вещества от марганцовокислого калия, сурика, серы до многих специальных протравителей.

Для посева семян используют обыкновенные цветочные горшки, маленькие ящики или плошки. Перед посевом посуду моют, обдают кипятком и дезинфицируют. Чтобы в горшках не задерживалась вода, на водоотводные отверстия выкладывают битые черепки (выпуклостями кверху), на них насыпают песок с кусочками древесного угля. Этот слой служит дренажем при поливе. На дренажный слой насыпают легкую землю – чаще всего используется землесмесь из перегнойной и дерновой земли с добавлением песка. Но требования разных видов к почве неодинаковы: для тропических лучше брать смесь торфяной земли с песком, для некоторых древесных и кустарниковых видов подходящим будет субстрат из опилок и т. д. Перед посевом посуду с землей встряхивают, чтобы земля осела, поверхность ее выравнивают и увлажняют.

Крупные семена раскладывают на поверхности земли, вдавливают в нее дощечкой, после чего присыпают слоем земли, толщина которого должна быть чуть больше толщины семян. Мелкие семена для равномерного высева смешивают с сухим песком или землей. Высевают смесь из пакетика или согнутого листка белой бумаги. Мелкие семена не присыпают землей, а лишь прижимают к ней дощечкой. Неплохо, если сверху прикрыть их мульчей из мелкого песка или опилок. Мульчирование уменьшает пересыхание грунта и предотвращает образование на нем корки. Мелкие семена можно просто закрыть листом бумаги.

Посевы накрывают стеклами или полиэтиленом и помещают в темное место. Затенение надо поддерживать до появления всходов, но и молодые растения нельзя выставлять под открытые солнечные лучи. Исключение – семена кактусов, они могут прорастать и на свету.

Молодые проростки очень нежные, поэтому особо важно соблюдать для них правильный режим поливов (влажность должна поддерживаться равномерной и постоянной) и поливать их осторожно, чтобы струи воды не смывали мелкие семена и не изменяли глубину заделки средних. Для этого можно использовать опрыскиватель. Если семена проращиваются в горшке, удобным способом окажется увлажнение через поддон.

Не менее важно соблюдать и правильный температурный режим. Для субтропических видов достаточно комнатной температуры, для тропических видов она должна быть выше: 25 – 28 °С.

Если всходы взошли густо или расположены слишком близко друг к другу, их надо пикировать.

Размножение спорами характерно для папоротников, хвощей и плаунов.

Высевают их споры в предварительно прокаленную легкую рыхлую влажную торфяную с песком землесмесь на ровную поверхность и прикрывают сверху полиэтиленом или стеклом до появления проростков. Дренаж внизу обязателен. Оптимальная температура – 22 – 25 °С.

Вегетативное размножение – это увеличение числа организмов данного вида при помощи отделения от вегетативного тела жизнеспособных частей с дальнейшей регенерацией частей до целого дочернего организма.

Этот способ дает возможность скорее получить цветущие или сформированные растения, чем при выращивании из семян, а главное – сохранить признаки маточного растения.

Размножение черенками. Черенкованием называется укоренение частей стебля (стеблевые черенки) или листка (листовые черенки). Выращивание растений из черенков является самым распространенным способом размножения комнатных растений.

Только очень немногие виды можно черенковать прямо в грунт, большинство из них требуют большего ухода. Для них часто составляют специальные земельные смеси, но для укоренения удобно использовать хорошо прокаленный песок или субстраты-наполнители (вроде вермикулита), позволяющие проследить за состоянием нижних срезов: они не должны ни подгнивать, ни подсыхать.

Лучший период для черенкования многих декоративных растений – с середины июня до начала июля, когда молодые побеги одревесневают, другие предпочтительней черенковать в феврале – марте, но есть виды, для которых самым благоприятным периодом будет осень, а некоторые кустарниковые и древесные виды и вовсе лучше укоренятся в январе – феврале.

Заготовку зеленых черенков лучше производить с конца весны до середины лета, заготовку одревесневших черенков – в период покоя растений. Хранить черенки можно в холодильнике или на балконе при температуре 2 – 6 °С в полиэтиленовых пакетах, а некоторые даже в стеклянных банках, ~ закрытых плотной тканью. Тем не менее, вероятность: успешного укоренения только что срезанного черенка намного выше: очень сложно стопроцентно уберечь долго хранящийся черенок от увядания.

Средняя длина стеблевого черенка должна составлять 5 – 15 см (на них должно уместиться не меньше 1 – 2 междоузлий), а длина некоторых одревесневших черенков и до 20 – 25 см, на нем должно быть несколько почек (хотя бы 2 – 3). Листовые черенки травянистых декоративных растений могут состоять всего лишь из части листа, а у кустарниковых или древесных видов черенки желательно брать с частью побега.

Отделяют от материнского растения черенки острым ножом или бритвой, но иногда и отрывают. Последний способ не очень желателен, так как может вызвать чрезмерное повреждение растения.

Если растение имеет млечники и срезанный черенок покрывается содержащегося в них сока, его нужно промыть в теплой воде. Существуют и другие способы: удалить сок влажной губкой, оставить черенок в холодном месте на несколько часов или подержать срез несколько секунд над открытым пламенем спички, зажигалки или свечи.

Для укоренения черенков используют плошки или ящики, на дне которых устраивают дренаж из битых черепков, как и для посева семян. На дренажный слой насыпают смесь лиственной и торфяной земли с песком, а на него – слой крупнозернистого песка, в который и будут посажены черенки.

Основой успешного черенкования является соблюдение оптимальных режимов температуры, освещения и влажности.

Влажность субстрата (вода должна быть теплее комнатной) должна составлять около 70 %, влажность воздуха для черенков в оптимальном варианте – около 90 %, но поливом не стоит слишком увлекаться: черенки от избытка влаги могут и загнить. Если вы выращиваете их под пленкой или рамами, обязательно проветривайте время от времени.

Для холодостойких видов достаточно поддерживать постоянную температуру около 18 – 20°С, то есть близкую к комнатной. Для теплолюбивых культур грунт лучше подогреть: некоторые нормально не укореняются, если температура не будет превышать обычную на 3 – 4 °С. Кроме того, за исключением черенков особо светолюбивых видов, их желательно (а некоторые и необходимо) притенять.

Если все сделано правильно, через пару недель появятся корешки. После укоренения черенки рассаживают в небольшие горшки.

Размножение отводками в комнатных условиях применяется относительно: этот способ применим главным образом к кустарниковым и древесным формам. Однако многие ампельные растения можно также успешно размножать отводками, то есть боковыми побегами, которые пригибают и прикапывают землей, а после образования корней отрезают. Чтобы удержать отводок под слоем грунта, его можно пришпилить шпилькой (желательно деревянной).

В отводки превращают побеги с хорошо развитыми листьями длиной около 30 см.

Цитрусовые и некоторые другие растения можно размножать несколько иным способом. На ветви срезают узкое кольцо коры или вырезают в ней, а на оголенное место накладывают или повязку из увлажненного мха, или кулек без дна, или емкость с небольшим количеством грунта так, чтобы они хорошо обхватили окошко или место надреза. Где-то через месяц или больше на обработанном участке стебля начнут образовываться придаточные корни; когда они окрепнут, эту часть растения можно срезать и высадить в горшок. Такой способ называется размножением воздушными отводками.

Делением куста размножают растения, которые образуют много стеблей с отдельными корнями. Таким способом хорошо размножать циперусы, папоротники, спаржу, изолепис и другие. Осуществляется оно следующим образом: материнское растение осторожно вынимают из горшка, освобождают почти полностью от земляного кома и разрезают острым ножом на части. Растения, у которых корни хорошо делятся, можно разделить руками.

После этого места разреза посыпают древесным углем, чтобы раны быстрее «подсыхали», а деленки высаживают в отдельные емкости.

Поливать дочерние растения нужно чаще обычного. Если вид не имеет противопоказаний к опрыскиванию, его обязательно надо проводить.

Похоже делят клубни. Их высаживают в песочный рыхлый грунт и разрезают на части ножом после образования ростков так, чтобы на каждой части остался росток или почка, затем подсушивают (срезы лучше присыпать углем) и высаживают в горшки.

Размножение луковицами в большинстве случаев является естественной формой вегетативного размножения: детки образовываются на материнской луковице самостоятельно, в период пересадки луковичных видов их просто отделяют и помещают в другую емкость, поначалу в песок, затем в соответствующую землесмесь.

Первые пять дней поливать разделенные клубни не нужно, чтобы не загнила поврежденная поверхность, а позже их следует довольно обильно увлажнять.

Многие виды можно размножать прививкой – приживлением части одного растения к другому. Прививка помогает повышать стойкость растений и активизировать их рост.

Самые лучшие результаты достигаются, когда привой и подвой принадлежат к разным видам одного семейства. (привой – растение, часть которого прививается, подвой – то, к которому прививают).

Существует три основных способа прививки: окулировка (приживление почки под кору), прививка черенка и аблактирование – сращивание не отделенных от стебля ветвей.

При окулировке берут почку с так называемым щитком – небольшой частью стебля. На подвое делают Т-образный надрез, отгибают кору в сторону и заводят под нее края щитка, после чего прижимают и обматывают узкой лентой. Почку при приматывании ленты затрагивать нельзя. Для обвязки можно использовать материал, который плотно обхватывает место прививки.

Прижилась ли почка, можно определить через две недели: если она потемнела, а листовой черешок при прикосновении не отпадает, прививка не удалась. Почка должна быть зеленой.

Для окулировки лучшее время – август, потому что почки к тому времени достаточно развиты, а кора легко отделяется от древесины.

Разновидности прививки черенком различаются способом присоединения привоя к подвою. Это можно делать косым срезом, клином, черенком под кору или врасщеп.

Верхушечные побеги для привоев должны иметь 2 – 3 почки. От материнского растения отсекать их можно заблаговременно.

Прививку косым срезом делают в том случае, если привой и подвой имеют приблизительно одинаковый диаметр. Под одинаковым углом делают срезы, после чего соединяют их так, чтобы не оставалось щелей, и приматывают.

При большей разнице в толщине стебля применяют прививку клином. В обрезанном на нужной высоте привое вырезают клинообразное углубление, повторяющее форму среза привоя, и совмещают части.

При прививке врасщеп так же горизонтально обрезанный подвой вертикально разрезают посередине и расщепляют, а в расщеп вставляют косо срезанный привой. Этот вариант часто применяют для кактусов. У кактусов прививают верхушку.

Лучший период для привития черенкового побега – апрель – май.

Если привой и подвой плохо приживляются друг к другу, можно сделать прививку сближением (аблактирование). При этом у близко размещенных растений срезают участки коры с древесиной и приматывают друг к другу срезы. Когда они срастаются, привой обрезают снизу, а подвой – сверху.

Делением корневищ размножают канны, аспидистры и другие корневищные растения. Корневища разрезают на части таким образом, чтобы на каждой был глазок. Все срезы посыпают порошком древесного угля для предупреждения загнивания их после посадки.

У растений, сбрасывающих на зиму листья (канны), корневища лучше сначала прорастить в теплом месте в легкой почве, а когда прорастут глазки, разрезать по количеству проросших глазков и рассадить в горшки.

Корневые отпрыски можно отделять от маточного растения (кордилины) и рассаживать в отдельные горшки. У саксифраги, хлорофитума на стеблях образуются молодые растения с воздушными корнями. После посадки в отдельные горшки они очень быстро укореняются в теплых местах.